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​客家酿豆腐 | 老侯

行者老侯 行者手记3 2021-04-24


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老侯 | 客家酿豆腐


广东美食甲天下,惠州自然不能例外。
去惠州之前,说起美食,首先想到的是苏东坡的梅菜扣肉,但是,离开惠州,记忆最深刻的,却是客家酿豆腐。
在惠州的第一餐,当服务生端上中间夹着肉末的豆腐时,我一下子就被吸引住了。
从没见过这样的豆腐,煎炸成金黄色的豆腐,四四方方,中间掏空,里面塞上肉馅。肉馅就是我们做饺子的馅,主体是猪肉,夹杂着碎香菇、葱姜蒜末、夹起一个放进嘴里,豆腐细糯,松软,肉馅筋兜,香腻,说不出的美味。

我被告知,这是客家酿豆腐。
酿,据说是客家话,就是在什么里面夹进、塞进馅料的意思。
此后,在惠州的几天里,无论到哪吃饭,店家看到来的是外乡人,都会推荐客家酿豆腐。
这种“酿”的做法很令我好奇,我很快发现,在惠州,食材里嵌进肉馅是个普遍的做法,不止豆腐,茄子、苦瓜、尖椒都可以酿肉,分别叫酿茄子、酿苦瓜和虎皮尖椒酿肉,有的饭馆为了让客人一次能吃到多种酿菜,直接推出“酿三宝”,就是一个盘子里,同时拼有酿豆腐、酿茄子和酿苦瓜。
记忆最深刻的一顿客家酿豆腐,不是在大酒楼也不是高级餐馆,而是在罗浮山上。
那天中午,爬山走到半山腰,来到餐饮区,随便找一个露天靠栏杆的桌子,开始点餐,当然少不了客家酿豆腐。
豆腐上来,第一口就发现它的不同,肉馅是咸的,但是,汤汁是甜的,食之,感觉味蕾都要炸裂。在惠州吃过很多家的酿豆腐,但是,罗浮山的酿豆腐,我一直铭记。
我发现,在广东,作为食材的豆腐都是南豆腐,独独客家酿豆腐是北豆腐,也就是那种卤水豆腐。据说,在广东,卤水点豆腐只有客家人才会,因为他们承继的是中原习惯。
没错,客家人来自中原。一般认为,中原人大批南迁是在北宋末年,躲避金兵战乱,但也有说,从西晋八王之乱,五胡乱华始,中原人就开始南迁。
他们落户在湖南、福建、赣南和岭南,也有的继续远迁,渡过海峡,去了台湾和南洋。
我琢磨,既然客家人来自中原,那酿豆腐一定同中原有关,于是,我想求证,今天的中原是否有酿豆腐或近亲食品。
我游走中原时,特别留心寻找酿豆腐,从豫西洛阳到豫东开封,从豫北郑州到豫南南阳,甚至在赵匡胤和赵构起家的宋地——商丘,我都没有发现酿豆腐的存在,也没有发现什么特别的豆腐名吃。
看样子,好像酿豆腐和今天的中原没什么关系。我猜想,或许是和中原遭受兵燹有关,中原战乱,赤地千里,荒无人烟,所以有明初山西洪洞大槐树移民之说,人没了,当然饮食和风俗也就没了。
与此同时,我有一个发现,不管天南地北,只要是客家人,就讲同一种语言,据说,S.H.E的Ella在一个纪录片里面用客家话讲述,粤北客家人完全可以听懂,但是,在今天的中原,那种语言反而绝迹了,那是不是说,当年的中原饮食习俗和语言一样,都随着中原人口的消亡和南迁消失了呢?
我没有死心,我想到了当年的文字和小说,那里或许有记载。
我翻找《东京梦华录》和《水浒传》,其间描写宋人生活的文字足够细腻,但是,我依然没有找到特色的豆腐,乃至酿豆腐。著名的《清明上河图》里也没有。
后来,一位餐饮大师告诉我,客家豆腐与中原的关系,其实与豆腐无关,而与酿的形式有关——肉馅。
中原人酷爱饺子,到了南方,却难得见到面粉,春节吃不到饺子的客家人,一定抓耳挠腮,于是就穷则思变(穷,是穷尽之意,实在没辙了),将传自中原的卤水豆腐掏空,放上肉馅,权充饺子,于是就有了酿豆腐。再后来照方抓药,就有了酿茄子、酿苦瓜和酿尖椒。再往后,腐竹、鸡蛋、芋头、青蒜……形成了无菜不能酿的客家酿菜饮食文化。


有考证说,今天八大菜系中的酿菜也来自客家。
在《东京梦华录》里,没有酿豆腐的记录,却有饺子的记载。它这样记载宫廷盛筵:“凡御宴至第三盏,方有下酒肉、咸豉、爆肉,双下驼峰角子。”驼峰角子即驼峰肉饺子。驼峰,据说是古代珍馐,极为昂贵!
客家酿豆腐源于饺子,却已不拘泥于饺子,跳出了饺子范畴,成为一个独立的食品系列,它不止有菜肴,还有甜品。
在罗浮山大门外,临街铺面门口琳琅满目的各种品牌和风味的豆腐甜品,花花绿绿的,一时让人有点犯晕。


与客家酿豆腐不同,甜品豆腐更像南豆腐,也叫豆腐花。有黄豆豆腐花,也有红豆豆腐花,再细分,还有冰糖豆腐花、芸豆冰糖豆腐花,乃至豆腐花双皮奶。
最著名的甜品豆腐是山水豆腐和客家婆豆腐。而我吃的最难忘的甜品豆腐是冰品豆腐。
去罗浮山那天,正是夏日炎炎,我要了一盒冰品豆腐,一勺下去,嫩嫩的豆腐,冰甜爽滑,甜丝丝,滑腻腻,吃一口,甜爽清凉的感觉直沁心脾。比起冰激凌,它热量低,有营养。
酿豆腐,是客家人用饮食方式对中原的怀恋,是子子孙孙对祖先故土丝丝不断的挂念。
美食背后,是一个族群千年迁徙的辛酸。
酿豆腐很美味,但酿豆腐的历史很沧桑。
我想,关于惠州的吃,将来,我什么都忘了,都不会忘记酿豆腐,而且,我总会告诉那些要去惠州的人,惠州不止有大亚湾和罗浮山,还有客家酿豆腐。



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